Olami Fajemisin rund um Palai 2023

MEINE GENIALEN FREUNDE – die Musikerin Mykki Blanco, die Künstler Jim C. Nedd und Raffaela Naldi Rossano sowie die Redakteurin des Artforums Kate Sutton – und ich riefen unseren letzten Abend in Neapel früh an, als es uns nicht gelang, Karten für eine englischsprachige Vorführung von Barbie zu besorgen. Der wedelnde Schwanz der Hitzewelle Cerberus schleuderte heißen Staub in die Gesichter von Kate und mir sowie in die Gläser Coca-Cola, die wir tranken, während wir im Risto Art Café gegenüber den unbeschatteten Bahnsteigen im Metropark auf unseren schwer fassbaren Bus warteten Napoli Centrale. Ungefähr zur heißesten Stunde begannen wir, in den Stiefelabsatz zu tuckern. Die grüne Haut der Landschaft schälte sich langsam ab und enthüllte krümelige, krustige Terra Rossa, übersät mit Olivenbäumen und übersät mit Büscheln von Bougainvillaen, Oleandern, Opuntien und schiefen Agavenblüten. Die Klimaanlage saugte den Rauch von kleinen Feuern am Straßenrand an und ließ meine Haut kräuseln. Am Ende der Warteschlange in Lecce holte uns Alexander Hertling direkt am Strand ab, während seine beiden älteren Cairn-Terrier Mina und Monroe auf dem Rücksitz ein Nickerchen machten. Hertling war entspannt, hatte aber ein schlechtes Gewissen. „Eigentlich bin ich nicht gestresst. Alles ist bereit“, lächelte sein sonnengebräuntes Gesicht. „Wir warten einfach immer noch darauf, dass Kayode Ojos Arbeit aus New York eintrifft.“

Abends ist es in der Barockstadt kühler, deren Kalksteingebäude wenig Wärme absorbieren. Wir gingen durch das historische Zentrum zum Geburtstagsessen von Daniele Balice – gemeinsam mit Hertling organisiert Balice das Palai-Projekt (ausgesprochen „pal-eye“), eine Gruppenausstellung mit Werken von Künstlern aus zehn ausgewählten Galerien, die jetzt in der zweiten Auflage stattfindet –, das taten wir Ich habe nicht gemerkt, dass das Licht aus war. Nach Sonnenuntergang navigierten wir mit der iPhone-Taschenlampe durch das Labyrinth aus Gassen und Straßen. Im L'Arte Dei Sapori verhinderte der Stromausfall bis auf den Service von Wein, Wasser und Brot, das normalerweise trocken war und das einige der Hungrigeren unter uns, ohne nach Tellern zu fragen, mit Olivenöl übergossen und so goldene Pfützen in die Tischdecke einweichen ließen. Gaslaternen spendeten bernsteinfarbenes Licht und das periodische Aufblitzen der Einwegkamera der Galeristin Tara Downs erhellte kaum den langen Tisch aus Künstlern, Galeristen, Sammlern, Kuratoren und Beratern. Gerade als die Ungeduld die Heiligkeit des Abends bedrohte, kehrte das Licht zurück und das Essen, das schnell kam, wurde glücklich verschlungen. Erst als der Wolfsbarsch ankam, erschreckte Balice sein Ende des Tisches, indem er ihn lautstark als „untypisch grau“ beschrieb – er hatte übersehen, dass er im Ganzen in Ton gebacken worden war – und uns davor warnte, den Crudo zu bestellen (was wir allerdings nie zu Gesicht bekamen). Ein Menü). Wir stießen mit Gläsern Zitronensorbetto an, das schnell zu einem zähflüssigen Sirup schmolz, stießen an und sangen für das Geburtstagskind, das Kerzen in ein großes Stück Schokoladenkuchen blies.

Kate Sutton rechnete zu Recht damit, dass ich das Frühstück durchschlafen würde, und empfing mich am nächsten Morgen in der Hotellobby mit einem hartgekochten Ei. Wir gingen zu einem Restaurant direkt vor dem Palazzo Tamborino Cezzi, der wie eine Sandburg vor dem blauen Himmel wirkte und in dessen Räumen Werke von sechsunddreißig Künstlern aus zehn Galerien sparsam verteilt waren. Enzo Cucchis Bronzekopf (Ohne Titel, 1999) stand wie der Überrest eines antiken Cephalophors in der Mitte des Hofes. Der stämmige Koch Mauro, der an diesem Abend das Abendessen im Garten beaufsichtigen würde, bereitete uns ein Mittagessen zu, das leicht genug war, damit wir uns noch auf unsere spätnachmittägliche Tour durch „Wolves“, einer Solo-Präsentation neuer Werke von Aria Dean, konzentrieren konnten im Progetto, einem von Jamie Sneider betriebenen Residenz-Slash-Ausstellungsraum, der neben anderen Initiativen die Vorzüge des Lichts von Lecce und regionaler „Bodenregenerationsprojekte“ lobte, aber auch die langsame Gentrifizierung der Halbinsel mahnte.

Die Erfahrung, sich durch das ehemalige Adelshaus zu bewegen (das seit seiner Errichtung in der Mitte des 16. Jahrhunderts in die Hände mehrerer politischer, intellektueller und feudaler Landbesitzerfamilien gelangte) und heimlich Kunstwerke zu „finden“, die an der abblätternden gemusterten Tapete hingen glich dem eines entvölkerten Basler Social Clubs. Alle Anwesenden wirkten glücklicher, gesünder – gebräunt, rundlicher und für den Aufenthalt in Apulien besser ausgeruht – als beim Gedränge in der Mayonnaisefabrik vor einem Monat. Man könnte sich leicht vorstellen, dass Cay Bahnmillers undatierte Serie von Acryl- und Markerzeichnungen auf Laufzetteln aus einem Restaurant in Taormina geschnappt wurde, oder Xinyi Chengs Ölgemälde eines Whippets vor einem Farbverlauf aus Schwarz, Orange und Weiß, das zur persönlichen Sammlung gehört eines nostalgischen, vielleicht abgesetzten Aristokraten. Julien Monneries Reihe aufklappbarer Zinnskulpturen – Zitrone, Feige, Tomate, Clementine, Spargel usw. (alle 2023) – waren dezent an den Wänden verteilt und ähnelten Schachteln für Verlobungsringe, deren Innenseiten mit den Dellen, Rillen und Beulen der Struktur versehen waren Früchte, mit denen die Negative gegossen wurden. Auch die Anbringung von Daniele Milvios figurativen Collagen auf Wolle in antiken Kleiderschränken deutete auf die Wünsche von jemandem hin, der entschlossen war, inmitten seiner Schätze zu leben.

Ich verließ meinen Platz unter dem Mispelbaum während des sechsten und letzten Käsegangs, als sich ein iranischer Galerist an mich wandte, um seine tiefe Bewunderung für schwarze amerikanische Künstler im Allgemeinen und Kerry James Marshall im Besonderen auszudrücken. „Ich komme aus Lun-dun“, sagte ich müde. Ich ging an der Kolonnade der Piazzetta di Giosuè Carducci vorbei, um Teenager um Zigaretten zu bitten, bevor ich zur Cornetteria di Notte ging, einer Nacht-Pasticceria, auf deren Dach ein Neon-Croissant blinkt, direkt gegenüber dem Hotel.

Auf der Fahrt nach Otranto am nächsten Tag lernte ich die Eltern Hertling kennen, die am Vorabend aus ihrem Ferienhaus in Ligurien angekommen waren. Sie sahen gespannt zu, wie ich die Gliedmaßen einer rohen Langustine über die Länge meines Unterarms zerlegte und das weiche Fleisch aus ihrer Schale saugte. Anstatt mir die Chagall-Show im Castello Aragonese anzusehen und bevor ich schnell schwimmen ging, besuchte ich mit einer anderen Gruppe hauptsächlich Pariser die Cattedrale di Santa Maria Annunziata, oder die „Totenkopfkathedrale“. Die Kirche aus dem 11. Jahrhundert ist ein bekannter Ort der frühen intramediterranen Kolonisierung und ihrer künstlerischen und sozialen Folgen. Sie verfügt über ein Mosaik aus dem 12. Jahrhundert, das den Boden des Kirchenschiffs überspannt und Szenen aus dem Alten Testament und dem Alexanderroman zeigt. stimmig verschmolzene islamische Architekturmotive, nämlich die vergoldete Decke im maurischen Stil in der Apsis sowie Gewölbebögen und botanische Schnitzereien in der Krypta; Und in den Wänden der Beinhauskapelle befinden sich die Schädel und Knochen von 813 seliggesprochenen Märtyrern, die während der osmanischen Belagerung von Otranto im Jahr 1480 getötet wurden – der Stein, der zu ihrer Tötung verwendet wurde, liegt unter dem Altar. Immer noch nass vom Meer, wechselte ich die Röcke im Retro-gefliesten Badezimmer von Soletos heruntergekommenem Palazzo Carrozzini, etwa fünfzehn Meilen südlich von Lecce, wo 15 Orient eine externe Präsentation von Gemälden der verstorbenen serbisch-mazedonischen Malerin Ljiljana Blaževska veranstaltete. und wo es keine Cocktails gab, nur Mineralwasser.

Anstatt mit den Parisern zum übernatürlich schönen Porto Selvaggio hinunterzuwandern, fuhren wir stattdessen zum Spiaggia Ultima, einem Strandclub mit schwarzem Sand, vorbei an duftenden Pinien, toten Oliven und gelb blühenden Mimosen. Monroe, der Hund, trug Badeshorts über seiner Windel. Sutton machte ein Nickerchen. Alexanders Stammgaststatus bedeutete, dass häufig Männer kamen, um den Sand von unseren Liegen zu wischen, und später trafen uns der Schriftsteller Christopher Bollen mit seinem Partner, Thierry Conrad Reutenauer von Bottega Veneta, und Lee Foley von Bel Ami. Als ich beim Abendessen sonnenmüde war, war ich froh, dass die Direktorin von Balice Hertling, Anna Frera, für unseren Tisch bestellen konnte, besonders nachdem die anderen eine Platte mit Austern erhalten hatten und Balice mir – in einer weiteren Ermahnung in Bezug auf Meeresfrüchte – zugeflüstert hatte: „Ich würde nur bestellen.“ Austern im Süden Italiens, wenn ich auf die Toilette gehen wollte.“ Er grinste und fügte dann hinzu: „Sie kommen aus Frankreich.“ Ich war mir zunächst nicht sicher, ob er sich auf die Austern oder den Tisch bezog.

Der Montag ist in Lecce ruhiger als der Sonntag. Die Familie Hertling war nach Alberobello gefahren, um Trulli, typische apulische Steinhütten mit konischer Form, zu besichtigen. Kate Sutton saß in einem Auto zum Flughafen; Beraterin Kelly McGee war auf halbem Weg nach Rom; und ein anderer Haufen war auf einem von der Künstlerin Kim Farkas gemieteten Boot irgendwo an der Adria unterwegs. Als ich vor dem Palazzo in Mauros Restaurant saß, traf ich Daniele und die Schriftstellerin Judith Benhamou-Huet, aber er hatte die Schlüssel nicht und es war niemand zu Hause. Der Speicher meines Telefons war erschöpft, sodass ich keine weiteren Bilder aufnehmen konnte. Ich las über Bel Ami, den bekannten Hermès-Duft von 1986 mit Noten von Leder und Vetiver, und fragte mich, ob er von Georges Duroy getragen werden würde, dem aufstrebenden Lothario und Antihelden aus Maupassants gleichnamigem Roman von 1885 (mit dem Untertitel „Die Geschichte eines Schurken“) in der späteren englischen Übersetzung). Als Andenken nehme ich einen Schluck Caffè Leccese – Espresso auf Eis mit Mandelsirup. Bilder von Ojos Skulpturen, perlenbesetzten Mannequin-Maskeraden, kamen am nächsten Tag per E-Mail an.

— Olamiu Fajemisin